日记 Beck

Печальная новость об этих часах Grape Soda Chronograph заключается в том, что вы больше не можете их купить, так как все четыре экземпляра этой ограниченной серии быстро распроданы. Тем не менее, часы Welsbro из Лос-Анджелеса усердно работают над выпуском большего количества таких часов, и я подумал, что было бы неплохо взглянуть на эти часы, которые, вероятно, легко понять неправильно с первого взгляда. Что я считаю особенным в этих часах, так это то, что они как предмет коллекционирования сочетают в себе архетипические американские и японские чувства к коллекционированию часов. Действительно, сами часы Grape Soda представляют собой сочетание усилий американцев и японцев,kopi klokker включая восстановленный винтажный механический механизм хронографа Valjoux с ручным заводом, сделанный в Швейцарии.

Самое простое, что можно оценить в хронографе Welsbro Grape Soda Chronograph, — это его красочные фиолетовые оттенки и винтажный стиль. Есть, конечно, и упаковка со специальным графическим дизайном и причудливым японским кухонным ножом (хотя бы для поддержки «кулинарной» тематики бренда). Welsbro — историческая часовая компания, которой в настоящее время владеют и управляют Рич Райхбах и Кэти Уиллис. Их первый залп повторного запуска бренда использовал концепцию создания новых часов с использованием старых деталей, будь то механизмы или корпуса. Это помогло бренду более или менее распродать все свои первоначальные часы, и в настоящее время компания работает над следующей партией продуктов, которая основывается на достигнутом успехе. Что Welsbro сделал правильно, так это смешал ориентированный на ценность модный винтажный дизайн и красивую современную эстетику и темы в бренде, который кажется гораздо более доступным, чем большая часть скучных конкурентов. Я думаю, что отчасти это связано с тем, что сам Райхбах — часовщик, который много лет занимается винтажными часами. Вместо того, чтобы пытаться создать искусственное ощущение престижа бренда и его продуктов (как это делают многие другие компании), Велсбро не воспринимает себя слишком серьезно и связан с искусством и поп-культурой гораздо больше, чем большинство в мире. «традиционное часовое искусство».

Часы Grape Soda Chronograph начинаются с швейцарского механизма хронографа Valjoux 92 1960-х годов с ручным заводом и колонным колесом. На самом деле Welsbro предлагала часы с 30- или 45-минутным счетчиком хронографа, поскольку оказалось, что механизм может быть ориентирован в любую сторону. Изображенные часы имеют дополнительный циферблат 30-минутного хронографа. Механизм до сих пор выглядит очень привлекательно по сегодняшним меркам и связан со знаменитым механизмом хронографа Valjoux 72, который использовался в таких часах, как Rolex «Paul Newman» Daytona. Корпус Grape Soda был разработан для этого механизма, и каждый из корпусов часов Grade Soda Chronograph, выпущенных очень ограниченным тиражом, был изготовлен вручную в Японии. Правильно, это не промышленные корпуса, а корпуса, изготовленные индивидуально вручную — честно говоря, самый доступный вариант, когда речь идет о таком небольшом производственном цикле. По этой причине часы Grape Soda Chronograph были значительно дороже, чем другие современные часы Welsbro, которые были выпущены до сих пор, но они по-прежнему являются хорошей ценностью, если учесть стоимость производства и то, насколько они были ограничены.

Стальной корпус имеет ширину 38 мм и толщину 12 мм. Обычно я не люблю носить часы размером 38 мм, но в сочетании с таким более толстым корпусом они не кажутся такими маленькими на запястье. Расстояние от ушка до ушки составляет 46 мм, а корпус не считается водостойким. Я не думаю, что это означает, что вы не можете намочить его, но я не уверен, что корпус официально подвергался каким-либо испытаниям под давлением, учитывая, как мало их было изготовлено. В корпусе используются ремешки шириной 18 мм, и он сочетается с превосходным кожаным ремешком цвета «баклажан», который превосходен не только по форме и отделке ремешка, но и по привлекательности (и мужественности) фиолетового цвета. В апреле 2023 года в блоге aBlogtoWatch была опубликована моя статья о цветах часов, которые будут популярны в ближайшие годы. Я упомянул фиолетовые тона как то, что, по моему мнению, может быть новой областью цветов мужских часов, которая мало изучена. Я думаю, что хронограф Welsbro Grape Soda Chronograph — идеальный образец, если вы хотите доказать, что мужские фиолетовые часы заслуживают внимания в ближайшие годы.

На циферблат Welsbro Grape Soda Chronograph приятно смотреть, и он напоминает классический спортивный хронограф. Используя интеллектуальную палитру пурпурных и серых цветов, циферблат приятный для глаз, а также обеспечивает четкую читаемость показаний времени, а также шкалы тахиметра и телеметра (если вы того пожелаете). Обратите внимание, что веб-сайт Welsbro отлично объясняет, где были изготовлены различные детали часов Grade Soda. На странице описания продукта с помощью смайликов еды объясняется, какие детали часов были произведены в Швейцарии, Японии, Италии, Китае и США. На самом деле, единственные предметы, сделанные за пределами Швейцарии/Японии/США, — это циферблат, сделанный в Китае, и ремешок, сделанный в Италии. Даже стрелки произведены в Японии, что делает эти американские часы со швейцарским механизмом в основном японскими, если говорить об используемых деталях и месте, где часы были собраны.

Часы Welsbro Grape Soda Chronograph, которые приятно носить и сочетают в себе многое из того, что сегодня нравится многим людям в механических часах,replika klokker audemars piguet представляют собой редкое удовольствие, заслуживающее внимания. Будет интересно посмотреть, что Welsbro придумает дальше. Розничная цена Welsbro Grape Soda Chronograph составляла 4880 долларов США.

Страшно подумать, что 2016 год, год основания CIGA Design, был почти десять лет назад. Семь лет спустя мир часов продолжает меняться, но во многом остается «таким же, каким был всегда», как цитирует Дэвида Бирна. Мы все еще требуем красочных часов, и прогнозы о том, что умные часы раз и навсегда убьют часовое производство, оказались преувеличенными. Несмотря на небольшие поправки на полях, суть роскошных наручных часов (металлический корпус, механизм с ручным заводом, аналоговый дисплей) оставалась практически неизменной на протяжении почти столетия, не говоря уже о последних семи годах. Подобно тому, как под микроскопом скользят, казалось бы,replika klokker спокойные капли воды из пруда, чтобы обнаружить невидимые экосистемы, увеличение масштаба последнего десятилетия мира часов показывает бурную активность в некоторых довольно неожиданных местах. Такие бренды, как CIGA Design, незаметно выступают в роли новаторов, продвигающих часовое искусство вперед.

Когда они были представлены, серия Z-Edge была одной из первых часов в своем роде. С бочкообразной формой корпуса и скелетонизированным дизайном это был одинокий участник в теперь переполненном поле автоматики в стиле Mille. Помимо привлекательной архитектуры, серия Z-Edge также выделялась своей ценой, которая не требовала второй ипотеки. Придерживаясь этих принципов, CIGA Design приступила к выпуску новых моделей, в том числе серии U. Фактически, можно утверждать, что успех серии Z-Edge проложил путь для моделей серии U, которые в настоящее время зажигают мир, завоевывая призы. включая награду iF Design и приз Grand Prix d'Horlogerie de Genève's Challenge Prize в 2021 году.

В 2023 году серия Z-Edge сохранит свой новый дизайн, но при этом будет представлена модернизация, которая поможет поднять коллекцию на новый уровень. Хирургическая нержавеющая сталь 316L искусно обработана, благодаря чему угловатая геометрия корпуса сияет, а сапфировое стекло на передней и задней панелях завершает скелетонизированный дизайн, обеспечивая видимость повсюду. Силиконовые ремешки в цветах от красного до синего и черного украшены логотипом CIGA Design и придают спортивный вид и без того спортивным часам. Помимо оригинальной стали, коллекция теперь расширена за счет различных вариантов обработки корпуса, включая черный и серый титан, золотой оттенок и черный DLC.

Внутри Series Z-Edge работает автоматический механизм SEAGULL с тремя стрелками. Один балл за ремонтопригодность, так как универсальность этих калибров упрощает ремонт или замену. В то время как другие модели претендуют на звание лучших благодаря продуманным механизмам, в серии Z-Edge используется настоящий механизм для обычных людей, который надежно работает в течение длительного времени с минимальными усилиями.replika klokker cartier Это большая часть ценника Series Z-Edge, который начинается всего с 279 долларов США (на момент написания статьи) и не превышает 399 долларов США за титановый или золотой варианты.

От щита царя Давида до каменных колонн и чудесного материала графена — шестиугольники встречались в природе и во все времена, всегда олицетворяя надежность и баланс, стабильность и универсальность. Для своей второй модели корейский бренд Varon Chiri взял эту проверенную временем форму и включил ее в свой собственный язык дизайна, чтобы создать Hexagon. Естественный преемник первой модели бренда,replika klokker rolex The Blazer, The Hexagon отличается изысканным дизайном с яркими деталями, предлагающими исключительную роскошь по доступной цене.

Varon Chiri находит свое вдохновение в периоде Чосон, 500 лет, ознаменовавших последнее династическое королевство Кореи. В течение этого периода Сайнчамсагеом («Великий меч четырех тигров») изготавливался каждые 12 лет в годы тигра, чтобы отражать негативную энергию и приносить позитив и мир в страну. Логотип бренда взят из формы рукояти этого меча, а название бренда — из назначения меча, где «Варон Чири» означает «Отражать зло правильной волей». Соответственно, бренд был запущен в 2022 году, в год тигра, со своей дебютной моделью The Blazer. Однако следить за The Blazer было непростой задачей. Эта модель стала результатом тщательных исследований и разработок, в том числе опроса 750 человек, для создания красивых часов с идеальными пропорциями, которые останутся доступными для всех, кто захочет их приобрести. Часы Blazer выполнены в классическом стиле с четкими пропорциями, изысканными, но готовыми к любой ситуации. Hexagon основан на этом духе, но предлагает более спортивный циферблат в каталоге бренда.

Матово-синий циферблат Hexagon отличается богатством, которое дополняется акцентами желтых и полированных стрелок и индексов. Выполняя обещание своего названия, циферблат имеет шестиугольные элементы в жирной часовой стрелке, секундной стрелке с люминесцентным покрытием и удлиненных индексах. Все элементы существуют в гармонии, обеспечивая исключительную читаемость в любых условиях благодаря продуманному применению BGW9 Super-LumiNova. В то время как уникального дизайна этих элементов было бы достаточно, чтобы выделить эти часы, Варон Чири пошел дальше, добавив глубины этому и без того привлекательному циферблату. Кольцо с указателем, окруженное сияющим желтым цветом, отмечает минуты и возвышается над центральным циферблатом, а сразу за ним добавлено значительно приподнятое кольцо, чтобы создать сенсационную объемность. Завершают циферблат и обеспечивают улучшенную читаемость основные часы, точно расположенные и напечатанные Super-LumiNova.

Когда бренд разрабатывает вторую модель, часто возникает желание создать что-то совершенно новое, что так же часто приводит к расхождению дизайна, из-за чего каталог бренда теряет целостность. Однако после всей работы, проделанной для корпуса и браслета для The Blazer, Varon Chiri сообразил, что существующая платформа идеально подходит для Hexagon. Корпус из нержавеющей стали имеет размеры 38,5 мм в диаметре и 45 мм от ушка до ушка при толщине всего 9,7 мм, что обеспечивает тот же непревзойденный комфорт, что и The Blazer. Полированный корпус имеет матовые боковые стороны и узкие ушки, которые загибаются вниз и плавно переходят в облегающий браслет. Браслет диаметром 20 мм дополняет корпус сочетанием полированных и матовых поверхностей с V-образными звеньями, напоминающими стропила в корейских дворцах. Для оптимального комфорта и безопасности браслет оснащен застежкой с двойным замком и скользящим механизмом микрорегулировки для определения размера на лету. Чтобы обеспечить максимально точный хронометраж, Varon Chiri снова полагается на автоматический Miyota 9039, который обеспечивает запас хода 42 часа и точность -10/+30 секунд в день. Механизм скрывает круглая матовая задняя крышка с тисненым логотипом Varon Chiri.

В современной корейской культуре термин «шестиугольник» стал использоваться молодым поколением по-новому, представляя собой совершенство и универсальность. В этом смысле часы The Hexagon от Varon Chiri поистине шестиугольны: часы идеально сбалансированы и их можно носить в любой ситуации. Hexagon будет предлагаться только с блестящим сине-желтым циферблатом по розничной цене 540 долларов США с двухлетней гарантией.replika klokker casio Ранние пользователи могут получить скидку 20%, сделав заказ в течение текущего периода предварительного заказа, который заканчивается в конце сентября.

Создание поистине экзотического механизма — немалое часовое достижение. Создать что-то, выходящее за рамки обычного набора усложнений — даже хваленый турбийон — и сделать что-то действительно необычное — это то, на что способна лишь небольшая горстка брендов, но почти все эти часы сталкиваются с одной ошибкой: износостойкость. Эта неортодоксальная механическая компоновка чаще всего вызывает проблемы с упаковкой, поэтому, когда появляются часы, которые сочетают в себе такую нестандартную конструкцию с относительно простыми размерами, это что-то вроде события. На протяжении более 20 лет серия Ulysse Nardin Freak поражала энтузиастов своей концепцией «шестерня как минутная стрелка», но в то время даже эта линия боролась с пропорциями. В отличие от этого, новые часы Ulysse Nardin Freak ONE удивительно удобны в носке и сдержанны для такой концептуальной часовой модели, и в результате получается самая привлекательная, со вкусом и, прежде всего, сбалансированная модель Freak.

Как и предыдущие модели Freak, корпус Ulysee Nardin Freak ONE имеет одну легко узнаваемую отличительную черту — отсутствие заводной головки, что обеспечивает полностью симметричный профиль корпуса. Однако отсюда Freak ONE существенно отличается от своих предшественников. За исключением дизайна без заводной головки,replika klokker vacheron constantin этот корпус из титана и 18-каратного розового золота с DLC-покрытием является простым, почти стабильным по сравнению с некоторыми из его конкурентов в области высокого часового искусства. Наушники представляют собой классический спортивный конус с узкой полированной фаской и чистой линейной брашировкой, а за исключением отсутствия заводной головки боковые стороны корпуса представляют собой классические вертикальные плиты. Короче говоря, Ulysse Nardin Freak ONE ощущаются на запястье как обычные часы. Он может быть не совсем маленьким при ширине 44 мм, но он явно не театральный, особенно благодаря сочетанию легкого титана и стройнящего черного цвета. Если принять во внимание размер средней заводной головки, Freak ONE выглядит как часы шириной 42 мм, а профиль корпуса толщиной 12 мм подчеркивает пропорции «средних спортивных часов» на запястье.

Конечно, на самом деле в Freak ONE нет ничего среднего, и при ближайшем рассмотрении безеля из красного золота это становится очевидным. Судя по резкому рисунку насечек на этом матовом и полированном элементе, может показаться, что безель смещен, но это единственный реальный визуальный ключ к уникальной системе завода и установки времени Freak ONE. Поднимите табличку «Freak» в положении «6 часов», и вращающийся безель разблокируется, но вращается не только сам безель. Поворот этого двунаправленного безеля также регулирует установку времени вперед и назад, предоставляя владельцам крупномасштабную тактильную связь с механизмом начала разговора Freak ONE. Задняя крышка из сапфирового стекла вокруг задней крышки также нетрадиционна. Поворачивая внешнее кольцо задней крышки против часовой стрелки, владельцы могут вручную заводить механизм, хотя инновационная система подзавода Freak ONE делает это в значительной степени ненужным (подробнее об этом позже). Несмотря на то, что часы Freak ONE прекрасно подходят для носки и снабжены интригующими фишками, корпус Freak ONE не лишен ахиллесовой пяты — водонепроницаемости. Это самое большое препятствие, стоящее перед идеалом повседневного ношения, лежащим в основе часов, поскольку 30-метровая глубина оставляет множество спортивных ситуаций, в которых Freak ONE просто не справится с этой задачей.

Как и в случае с корпусом, скелетонизированный циферблат Ulysse Nardin Freak ONE основан на моделях Freak, которые были раньше, но представляет эти концепции в более чистой и изысканной упаковке. Строго говоря, только узкое внешнее кольцо часовой стрелки с нанесенными светлой печатью арабскими цифрами и накладными золотыми метками является реальной поверхностью циферблата, а все остальное под сапфировым стеклом является компонентом механизма. Большую часть этой площади занимает широкий матовый черный диск с тонкой ребристой текстурой, а также печатный логотип Ulysse Nardin. Благодаря широкой, сильно люминесцентной накладной золотой треугольной форме этот вращающийся диск служит часовой стрелкой. Однако именно минутная стрелка действительно затмевает всех. Это фирменная тарелка линии Freak, вращающийся узел зубчатой передачи, который вращает циферблат один раз в час и позволяет механизму, по сути, вращаться вокруг самого себя. Эта сборка визуально значительно упрощена по сравнению с предыдущими итерациями Freak, но Ulysse Nardin добавляет дерзкий поклон своему собственному наследию в форме. Основная конструкция моста, содержащая компоненты зубчатой передачи и минутную метку, также образует фирменную якорную эмблему бренда. Единственное другое место, где появляется логотип с якорем, — это подкладка ремешка, что делает его впечатляюще сдержанным брендингом. Парящий мост баланса действует как противовес минутной стрелке, вращаясь вместе с зубчатой передачей над скелетонизированным циферблатом и выступая в качестве динамичного визуального акцента. Кроме того, благодаря размещению спуска на этом вращающемся узле, технически Freak ONE оснащен 60-минутным усложнением турбийона. Это предмет для разговора для самых стойких фанатов движения, но чисто механического зрелища этой сборки за работой должно быть достаточно, чтобы поверить в это из непосвященных.

Ulysse Nardin оснащает часы Freak ONE собственным автоматическим механизмом UN-240. Основные характеристики UN-240 солидны, если не новаторские, с внушительным 72-часовым запасом хода при частоте ударов 21 600 ударов в час. Тем не менее, настоящая механическая витрина (помимо той, что на циферблате, конечно) — это фирменная система намотки ротора Grinder. Разработанный для сверхбыстрой двунаправленной намотки даже при незначительном движении, Grinder, несомненно, является технически впечатляющим произведением инженерной мысли.replika klokker tag heuer Однако по сравнению с видом со стороны циферблата вид на заднюю крышку этой системы подзавода в действии выглядит довольно неброским. Сборка меньше похожа на традиционный механический механизм, чем на ряд матовых концентрических колец, обработанных пескоструйной обработкой, с небольшим контрастом отделки или художественной структурой, чтобы добавить визуальный интерес.

Возможно, в лексиконе часовых энтузиастов нет более часто используемого термина, чем «культовый». Идея о том, что некоторые часы настолько любимы и влиятельны, что становятся платоническими идеалами, распространена в кругах энтузиастов, и нет недостатка в коллекционерах, которые боятся отклониться от одной и той же горстки культовых моделей и сделать «неправильный выбор». Конечно, в увлечении часами нет правильного или неправильного выбора. Тем не менее, это не делает список предварительно одобренных сообществом значков менее реальным, а когда дело доходит до квадратных часов, нет лучшего значка, чем линия TAG Heuer Monaco. В настоящее время дизайн хронографа с квадратным корпусом ценится почти повсеместно и стал почти синонимом бренда. Однако так было не всегда. В то время как часы имели умеренный успех во время своего дебюта в 1969 году, бренд (тогда просто Heuer, приставка TAG не появлялась до 1985 года) был готов заменить их новой моделью к 1974 году. основной квадратный силуэт Монако продержался в каталоге всего несколько коротких лет, прежде чем был бесцеремонно вычеркнут и (намного позже факта в 1997 году) заменен возрождением того самого Монако, которое он должен был вытеснить. Сказать,replika klokker patek philippe что Heuer Silverstone занимает сложное место в обширном наследии бренда, значит не сказать ничего, но это также мощное, очаровательное напоминание о силе «примыкающих к иконам» часов: часов без какого-либо культурного багажа их более популярные братья и сестры, но с похожим происхождением, гораздо более редкими производственными партиями и часто даже с более привлекательным дизайном.

Впервые представленные в 1974 году, когда Heuer и другие бренды Chronomatic Group (а именно Breitling, Hamilton, Buren и Dubois-Depraz) начали заменять свои первые модели с автоматическим хронографом, оснащенным калибром 11, на новый внешний вид середины 70-х годов. квадратный профиль Monaco и обтекает его, заменяя жесткие края Monaco плавными, органичными изгибами и упрощая посторонние элементы, такие как проушины, в более единое целое. На практике дела Сильверстоуна на рынке немногим лучше, чем у замененного им Монако. Тем не менее, они добились заметного успеха в автоспортивном сообществе, где гонщик Ferrari Формулы-1 швейцарского происхождения и представитель Heuer Клэй Регаццони выбрал часы Silverstone с синим циферблатом на протяжении всего своего пребывания в команде. Несмотря на это, к концу 70-х годов Silverstone терял популярность среди покупателей, и после того, как на рубеже десятилетий его незаметно сняли с производства, табличка Silverstone была возрождена для существенно другого, недолговечного хронографа с двигателем Lemania 5100 в 1983 году. После этого значок Silverstone исчезает в песках времени, возвращаясь в конюшню бренда только для переиздания ограниченным тиражом в честь 150-летия TAG Heuer в 2010 году.

Часы, представленные в этой статье, являются одной из переизданных моделей 2010 года, одной из 1860 выпущенных в этой цветовой гамме. Помимо современного механизма, TAG Heuer Silverstone 2010 года представляет собой тщательно воссозданную версию оригинала 1974 года, начиная с почти идентичного дизайна корпуса из нержавеющей стали. Глядя исключительно на цифры, это значительно большие часы, чем Monaco, с шириной 42 мм, но, как это часто бывает, цифры на корпусе не отражают полной картины. С точки зрения реального мира, Silverstone очень похож на запястье своего более известного кузена, и этот тонкий опыт ношения сводится к нескольким факторам. Первый из них почти обманчиво очевиден — ушек нет. Это настоящая квадратная конструкция корпуса без выступов, а это означает, что его длина от ушка до ушка составляет те же 42 мм, что и его ширина. Это не позволяет Silverstone занимать слишком много места на запястье, но в то же время позволяет ему нести мощный визуальный удар, который лучше всего удается хронографам 70-х годов. Кроме того, довольно нетрадиционное использование брендом вогнутых поверхностей меняет воспринимаемые пропорции Silverstone. Вместо того, чтобы следовать более традиционному выпуклому контуру наружу и вверх, чтобы встретиться с стеклом, высокий полированный безель врезается внутрь под довольно резким наклоном от внешнего края средней части корпуса. В сочетании с зеркальной полировкой этого выступающего элемента кажется, что Silverstone плотно сжимается вокруг циферблата, если смотреть сверху, но визуально расширяется до более существенных размеров, если смотреть под косым углом. На практике это почти забавный зеркальный эффект, и он позволяет корпусу чувствовать себя как управляемо компактным, так и приятно массивным одновременно. С учетом сказанного, это, несомненно, высокий корпус, а широкая вертикальная средняя часть корпуса с его прямой щеткой мало что делает для маскировки этой высоты на запястье. Простые поршневые толкатели и характерная утопленная заводная головка в положении «9 часов» являются явными признаками (современного) механизма Calibre 11 внутри, но в толкателях отсутствуют смелые зубчатые вырезы, как у толкателей оригинальной модели. Однако самым большим отличием Silverstone 2010 года от своего предшественника является задняя крышка. TAG Heuer добавляет сюда гравировку ограниченной серии и сапфировое витринное окно, демонстрируя красиво украшенный механизм внутри.

По сравнению с графическим украшением циферблата Monaco в виде круга в квадрате, циферблат TAG Heuer Silverstone выглядит чистым и обтекаемым. Тем не менее,replika klokker hublot это совсем не упрощение, а визуальные эффекты, которые здесь присутствуют, прочно укореняют дизайн в шикарном, смелом ощущении роскоши 70-х. Возьмем, к примеру, кольцо главы. Все печатные метки часов, минут и секунд ограничены этим внешним краем дизайна, но TAG Heuer придает этой шкале богатую, широкую, наклонную поверхность для заполнения, выполненную в глубоком глянцевом металлическом каштаново-коричневом цвете. Без каких-либо чешуек или крупных маркировок соответствующая коричневая поверхность основного циферблата с солнечными лучами кажется воздушной и просторной, с акцентом на сохранение однородной текстуры, которая четко тянется через печатные закругленные квадратные дополнительные циферблаты в положении «3 часа» и «9 часов». TAG Heuer не позволяет этой великолепной роскошной коричневой цветовой гамме 70-х годов стать запутанной или подавляющей благодаря равномерному нейтральному белому тону, используемому для всего, от текста на циферблате до прямой трубки. В более заурядном цвете эта базовая коричнево-белая цветовая палитра может показаться пустой или скучной без более ярких акцентов, но в коричневом (или также доступном матовом стальном синем или красном бордо) она выглядит роскошно изысканной.

В то время как TAG Heuer Silverstone 2010 года может использовать ту же табличку Calibre 11 для автоматического механизма хронографа, что и его предки, современный Calibre 11 — это совсем другой зверь. Первоначальный Калибр 11 (и, в меньшей степени, переработанный Калибр 12, который заменил его в начале-середине 70-х) был хрупким, передовым для своего времени образцом технологии, с микророторным базовым механизмом, соединенным с иногда привередливый отдельный модуль хронографа из соображений упаковки. Современный Калибр 11 также является модульным, но основан на надежном стандартном базовом механизме Sellita и гораздо более прочном модуле хронографа Dubois-Depraz. Возможно, у него нет внутреннего тайника своего предшественника, но современный Calibre 11 — это механизм, с которым гораздо проще жить и ремонтировать, а с точки зрения отделки он действительно привлекателен. TAG Heuer сочетает широкий перлаж для мостов с Côtes de Genève для ротора с вырезом, что обеспечивает яркий и динамичный вид в большинстве условий освещения.

Этот конкретный TAG Heuer Silverstone был заменен на кожаный ремешок стороннего производителя, чтобы сохранить стареющий заводской ремешок из кожи аллигатора, но сохранил оригинальную раскладывающуюся застежку Heuer Shield. С тех пор эта застежка стала основным продуктом бренда, ориентированным на наследие, но на момент выпуска этих часов она все еще была относительно новым дополнением к линейке. Хотя технически это не соответствует оригиналу 70-х годов, это своего рода небольшое улучшение качества жизни, которое может дать переизданиям ощутимое преимущество над их первоначальным вдохновением.

Нелегко смотреть за рамки безопасных, признанных значков, когда впервые погружаешься в хобби роскошных часов. Некоторые часы, несомненно, являются классикой по какой-то причине,replika klokker bell and ross но часто самые увлекательные, упускаемые из виду и незаметные варианты выбора лежат рядом с этими классическими иконами. Модель TAG Heuer Silverstone 2010 года — яркое доказательство этого принципа в действии и самостоятельный фаворит «IYKYK» среди знатоков Heuer. Самое главное, это прекрасный пример для всех нас, энтузиастов, что иногда при поиске одной из икон часового дела самые привлекательные варианты можно найти, немного расширив свой кругозор.

Когда Timex представила Giorgio Galli S1, я думаю, все были одновременно удивлены и впечатлены. Американская часовая компания, известная своими доступными кварцевыми часами, дала своему итальянскому директору по дизайну бразды правления созданием автоматических часов более высокого класса. Безусловно, Timex выпускает все больше и больше механических часов с привлекательным для энтузиастов дизайном по мере выхода на все еще горячий рынок переизданий таких моделей, как Marlin, не говоря уже о кварцевом возрождении серии Q. Мы знали, что Timex может создавать красивые часы, но мы видели,replika klokker iwc что бренд заимствовал дизайн из своего собственного исторического каталога. Это была совершенно другая задача: создать современные, хорошо продуманные часы, которые бы стояли над текущими предложениями бренда. В результате Giorgio Galli S1 стал элегантным шедевром с красивым корпусом, современным циферблатом и удобным ремешком с уникальной застежкой на пуговицы. Первоначально предлагаемый в размере 41 мм, с тех пор он был уменьшен до 38 мм, а также получил затемненную версию и модель из золота ограниченного выпуска. Теперь, спустя четыре года после того, как была представлена оригинальная модель, Timex выпустила часы Giogio Galli S2 Swiss Made с обновленными корпусом, ремешком и механизмом, а также с таким элегантным циферблатом, что вы, глядя назад, заставите сомневаться в названии бренда. на тебя.

Когда я более концептуально думаю о коллекции Джорджио Галли, мне вспоминаются две машины: Volkswagen Phaeton и Hyundai Genesis. Оба этих автомобиля дебютировали в начале 2000-х годов и стремились улучшить предложения своих брендов. Это рискованный гамбит, поставлять продукт вне класса, и он может легко иметь неприятные последствия. Phaeton был встречен в Северной Америке настолько мрачно, что продажи были прекращены всего через два года; модель была снята с мировых рынков в 2016 году (срок службы в основном связан с ее продажами на внутреннем рынке Германии). С другой стороны, Genesis был настолько успешным, что через восемь лет был выделен в собственный люксовый бренд, который продолжает хорошо продаваться. Giorgio Galli, похоже, является аналогичной попыткой Timex, попыткой продвинуться на более высокий рынок с помощью нестандартного предложения. Испытав воду с S1, бренд, похоже, думает, что, возможно, он создал Genesis, а не Phaeton, и использует эту уверенность, чтобы продвигаться дальше с новым Giorgio Galli S2 Swiss Made, сохраняя при этом цену ниже 1000 долларов.

Идентичный по форме, 38-мм корпус претерпел некоторые улучшения. Он по-прежнему имеет гладкий матовый силуэт с полированными акцентами здесь и там, а также привлекательные вырезанные выступы — это все тот же красивый корпус, который привлек людей к S1. В то время как расстояние от ушка до ушка остается на уровне 46 мм, толщина немного увеличилась с 11,6 мм до 12 мм, вероятно, из-за более толстого механизма, но часы остаются в высшей степени удобными для ношения. Я слышал, что дизайн корпуса сравнивали с корпусом Audemars Piguet Code 11.59, и я не думаю, что это несправедливо, хотя я бы не сказал, что это производное. В то время как отделка, очевидно, далека от такого уровня (и никто не должен ожидать этого), она весьма впечатляет по сравнению с большинством Timex, с очень резкими переходами и четкой кистью. Единственное, что я увидел, это небольшое искажение переходов между матовой и полированной поверхностями, которое я счел приемлемым, учитывая, что я мог видеть их только под увеличением.

Займемся наукой. Литой корпус Giorgio Galli S2 Swiss Made, изготовленный не полностью из нержавеющей стали, теперь имеет раму и заводную головку из нержавеющей стали, а также среднюю часть корпуса и заднюю крышку из титана Grade 2. Вы можете подумать, что это даст более легкий корпус, но, что интересно, часы весят на шесть граммов больше, чем S1 (79 г против 73 г). Во всем виновата более громоздкая застежка и немного больший механизм. Если вы думаете, что 6 г заметны на запястье, вы правы, но это едва заметно. Как правило, люди способны воспринимать разницу в весе на 3%; если у вас есть вес 50 г, вы можете почувствовать разницу в 1,5 г, при весе 100 г разница составит 3 г. Новый S2 Swiss Made на 8% тяжелее, чем S1, что заметно, но не настолько, чтобы изменить ощущения от ношения.

Одним из ключевых улучшений является ремешок и его застежка. Быстросъемный ремешок остается шириной 18 мм и сделан из того же нитрил-бутадиенового каучука, очень прочного синтетического каучука, очень мягкого, очень удобного и не притягивающего пыль, как некоторые другие резиновые ремешки. Ремешок S1 застегивался на застежку-пряжку с пуговицей на хвосте, которая вдавливалась в отверстие соответствующего размера. Это было ново, но, возможно, немного переработано. S2 получает более распространенную раскладывающуюся застежку-кнопку из нержавеющей стали, которая упрощает работу, но иногда была привередлива, требуя второй попытки плотно закрыть. Я по-прежнему предпочитал ее системе застежки S1, так как она была более простой и сохраняла чистоту линий ремешка.

Циферблат — это то, в чем, я думаю, Timex и Джорджио Галли действительно добились успеха. Предыдущий циферблат был очень привлекательным с его отделкой в виде солнечных лучей, но он развалился под пристальным вниманием, с резкими краями до мельчайших вырезов, плоскими стрелками и стилем, который не мог определиться. Однако вся эстетика изменилась для Giorgio Galli S2. Там, где тот оригинальный циферблат изо всех сил пытался решить, был ли он модным или спортивным, этот прочно вошел в утонченную область первого. Черный почти невозможно черный, настолько, что я подумал, не разорился ли Timex и использовал Vantablack. Эмаль из оникса имеет легкий блеск, но в основном остается темным как смоль цветом, позволяя другим элементам по-настоящему выделяться.

Телефон-обелиск отполирован и скошен, что придает ему глубину, которой не хватает S1, хотя под некоторыми углами он может потеряться на черном фоне. Без люма у него нет шансов при слабом освещении. (Я бы все же предпочел часы без люминесцентных ламп часам с плохой люминесцентной подсветкой, таким как S1.) Но наиболее значительным эстетическим изменением во всех часах является стальное часовое кольцо с матовой отделкой и насечками для отметки часов. , с Джорджио Галли и названием модели в позиции шесть, чуть выше «Сделано в Швейцарии» на циферблате. Он имеет золотистый блеск, хотя бренд нигде не описывает его как таковой, поэтому я не могу сказать, есть ли на нем какое-то покрытие или нет. Простая доработка накладного кольца в сочетании с почти стерильным циферблатом и полированной трубкой настолько возвышают его над S1, что можно задаться вопросом, не был ли S1 каким-то прототипом, выпущенным по ошибке.

Там, где S1 был оснащен надежным Miyota 9039, Giorgio Galli S2 был оснащен Sellita SW200-1. Практически говоря, здесь вы получаете два преимущества: двунаправленная обмотка, которая более эффективна, и более высокая точность примерно в 2 раза. SW200 имеет более толстый механизм, но обеспечивает заявленный 41-часовой запас хода (примерно такой же, как у 9039) при частоте 28 800 полуколебаний в час и точности -/+12 секунд в день, при условии, что Timex использует стандартное исполнение калибра. Хотя качество может быть не самым высоким из доступных (это было бы сертифицировано хронометром), механизм, похоже, имеет более высокий уровень отделки, чем самые простые итерации, с полосами и улитками на роторе и перлажем на пластинах. Честно говоря, я не заметил никакой разницы в хронометраже по сравнению с тем, когда я провел время с S1, и вы, вероятно, тоже не заметите, если не будете внимательно следить за такими вещами. Иными словами, и 9039, и SW200 являются прочными, надежными и превосходными механизмами, и, хотя некоторые компоненты в SW200 могут быть лучше, практический повседневный опыт будет незначительным. Но запугивайте Timex за то, что они продвигают эту модель выше.

В нашем интервью с Джорджио Галли о S1 Automatic он заметил, что Timex «чрезвычайно гордится своим прошлым, но должна смотреть в будущее и иметь возможность поддерживать новые направления». Timex явно зарекомендовал себя как один из ведущих брендов по переизданиям, доступным или нет, но коллекция Giorgio Galli смотрит вверх и вперед, чтобы продвигать бренд вперед и выше его традиционного рынка. S2 продолжает этот рывок с часами с более высокими характеристиками и улучшенной отделкой, которые продолжают с того места, на котором остановился S1.

Тем не менее, я все еще думаю об этих машинах — Phaeton и Genesis. Мне кажется, что Timex был прав, и у них действительно есть Genesis. Возникает вопрос о том, что Timex планирует в отношении коллекции Джорджио Галли: будет ли она продолжаться как элитная коллекция под брендом Timex или превратится в отдельный бренд в той или иной форме, возможно, с именем Галли на циферблате и Timex в подчиненном положении. ? Успех S1 и существование S2 предполагают,replika klokker panerai что есть место и вероятность S3 и выше. Можно только догадываться, как Timex решит позиционировать эти будущие релизы. Стоимость часов Timex Giorgio Galli S2 Swiss Made TW2W12700 составляет 975 долларов США.

Еще в 2021 году Maurice Lacroix представила оригинальные часы Aikon Urban Tribe, выпущенные ограниченным тиражом, с уникальными гравировками, вдохновленными городской архитектурой, которые украшают корпус и компоненты браслета. Предлагая поразительный внешний вид по очень разумной цене по сравнению со стандартной моделью, оригинальная модель Aikon Urban Tribe была быстро распродана после ее запуска, а в своем последнем новом выпуске 2023 года Maurice Lacroix возвращает концепцию Urban Tribe. Тем не менее,replika klokker omega вместо того, чтобы быть основанными на стандартной 42-миллиметровой версии фирменных часов бренда со встроенным браслетом, как оригинальная версия, новые Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe используют в качестве основы текущую 39-миллиметровую скелетонизированную версию Aikon, и так же, как и оригинальные Urban Tribe, она также будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

Учитывая, что новые часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe (ref: AI6007-SS009-030-1) основаны на часах Aikon Skeleton, анонсированных в прошлом году, новая модель имеет тот же 39-миллиметровый корпус из нержавеющей стали с безелем, который включает в себя Фирменный дизайн коллекции Aikon в виде когтей, а также задняя крышка в виде дисплея, которая крепится семью маленькими винтами. Как и стандартная модель Aikon Skeleton, эта новая версия Urban Tribe имеет фирменную завинчивающуюся заводную головку в положении «3 часа», а водонепроницаемость составляет очень приличные 200 метров, а это означает, что Aikon Skeleton Urban Tribe более чем способен играть роль спортивных часов и выжить практически в любой водной деятельности.

На самом деле, единственное, что отличает новую модель Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe от стандартной модели Aikon Skeleton, — это искусно выгравированный лазером мотив, покрывающий подавляющее большинство видимых внешних поверхностей. Сложный узор, состоящий из линий и геометрических фигур, вдохновлен бетонными, стеклянными и стальными конструкциями, из которых состоят различные города мира. Гравировка присутствует не только на корпусе и безеле, но и на браслете модели из нержавеющей стали, и, хотя браслет с гравировкой является неотъемлемой частью общего внешнего вида Aikon Skeleton Urban Tribe, он соединяется с корпусом с помощью фирменного ремешка Easy Strap. Система обмена, которая позволяет пользователям обменивать его без использования каких-либо инструментов.

Циферблат и механизм новой модели Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe, помимо уникальной гравировки, выглядят заимствованными из серийной модели Aikon Skeleton. Циферблат прозрачный с нанесенными метками в виде жезлов и темно-серым внешним фланцем для минутной шкалы, а часовая и минутная стрелки покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova, обеспечивающим их повышенную видимость в условиях низкой освещенности. Учитывая, что основная цель скелетонизированных часов — продемонстрировать свою внутреннюю механику, прозрачная или ажурная поверхность циферблата более или менее обязательна, хотя было бы неплохо увидеть небольшое обновление циферблата, чтобы сделать его еще более выразительным. это издание Urban Tribe, кроме обычной модели Aikon Skeleton.

Новый Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe работает на том же калифорнийском двигателе. Автоматический механизм ML115, который можно найти внутри стандартных часов Aikon Skeleton. Учитывая, что этот калибр основан на базовой архитектуре Sellita SW200, он предлагает те же знакомые характеристики: рабочую частоту 28 800 полуколебаний в час (4 Гц) с запасом хода примерно 38 часов. Имея это в виду, Cal. ML115 — это не просто стандартный скелетонизированный вариант этой очень популярной серии Sellita, а другой ажурный дизайн, созданный специально для Maurice Lacroix и призванный дополнить эстетику Aikon.

В конце концов, новые часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe — это, по сути, просто лимитированная версия существующих Aikon Skeleton, на которые нанесены те же гравюры, что и на первой модели Urban Tribe два года назад. Тем не менее, соблюдение этого проверенного формата, в конечном счете, хорошо для покупателей, поскольку Aikon Skeleton уже был успешным рецептом,replika klokker breitling и эта новая версия просто поднимает планку с еще более ярким внешним видом. При официальной розничной цене в 4250 долларов США новые часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe представляют собой довольно разумную премию в 500 долларов по сравнению со стандартной моделью без гравировки, учитывая количество запросов, которые бренд получил на создание продолжения. Часы Urban Tribe, 500 экземпляров этой последней ограниченной серии, скорее всего, будут быстро востребованы коллекционерами.

Israel-based independent watchmaker Itay Noy has been balking at convention since he first established his brand in 2000 in Jaffa. Producing about 120 watches a year, the watchmaker seems to take joy in creating timepieces that convey the usual information in unusual ways. From the Time Quarters to the Part Time to the Reorder, Itay Noy has constantly surprised with innovative takes on time-telling. With the all-new Itay Noy Seven Day Cycle, offered in three versions, he reframes how we think about the weekday.

There are two English versions of the Seven Day Cycle. The first is the less traditional “Rest Day” dial, offered in blue or white, that offers the days written out in ordinals rather than their proper names, with “Rest Day” at the top. The days are cut out of the top dial layer, with a white wheel (blue for the blue dial) rotating underneath and highlighting the current day in red. Itay Noy quotes Genesis 2:2 (“…and he rested on the seventh day…”) as inspiration, and goes further to state that the watch can be used for any faith, as the owner gets to choose what day serves as the rest day. But I think there’s broader appeal—what about someone on a diet or someone on a workout regimen?

The other dial is a more traditional day-date display, with a segmented dial and the English day abbreviations. It’s also offered in blue or white, still with red day highlighting. These versions also have a small date display (also in red) at 6 o’clock. All the models feature a slim elongated teardrop handset that was previously used on Itay Noy’s Fractal watch, with a long red seconds hand conveying a minimalist style in its lack of counterbalance.

While the English-language dials may have broader appeal, I think the black Hebrew dial is the headline act here. The watch features a repeating Star of David motif throughout, save for the day track, rendered in black with a white plate rotating to indicate the day (the text is the same as the Rest Day dial), plus a Hebrew date wheel. Certainly a bit busier, but I’d argue it’s intricate rather than cluttered, and it demonstrates more fully what I believe to be the original faith-based intent of the watch.

The case of the Seven Day Cycle is what I’d describe as Itay Noy’s signature design. In stainless steel and 40mm across, the three-part case is made to stand out with its screw housings that protrude from the typical circle form as if extruded. Those screws, of course, hold the case together, and their symmetry yields a 4:30 crown (though this is a common feature on almost all Itay Noy timepieces). The case is brushed throughout and has 50m of water resistance and a sapphire crystal which brings the thickness to a modest 10.4mm. With angled scroll-style lugs and a hand-made leather strap with embossed ribbing, the case looks like it will wear quite nicely.

The Itay Noy Seven Day Cycle runs on the automatic Itay Noy IN.S200, based on a Swiss Sellita SW240 day-date caliber. This 26-jewel caliber isn’t nearly as common as the SW200/300 or the SW500 series but should provide just as reliable timekeeping, with a beat rate of 28,800 vph and a power reserve of 38 hours (Sellita quotes 41 hours, but Itay Noy says 38, so there may be some modifications that affect the power reserve). In any case, the movement is put on display through a sapphire crystal, allowing you to see the top-notch decoration.

I think Itay Noy has made a smart play here. He’s created a display informed by faith, but in offering three variants has ensured the watch can be appreciated by anyone, especially with the more traditional day-date display for those who are more interested in the general Itay Noy design ethos. It’s difficult to strike the balance between unique design, unique function, and broad appeal, but I think these watches do that almost perfectly. The Itay Noy Seven-Day Cycle is priced at $4,900 USD and limited to 77 pieces. For more information, please visit the https://www.aaawatches.de

Часы меньшего размера возвращаются, и в качестве одной из последних новинок 2023 года Citizen создала версию своих классических часов Eco-Drive Promaster Dive среднего размера. В то время как полноразмерная модель была краеугольным камнем среди дайверов Citizen начального уровня в течение ряда лет, ее диаметр 44 мм сделал ее слишком большой для некоторых запястий, и эта новая версия среднего размера уменьшает этот любимый фанатами дизайн и представляет это в меньшем 37-мм корпусе. Серия Citizen’s Promaster состоит из специально созданных спортивных и инструментальных часов, и даже при диаметре 44 мм полноразмерные версии были одними из самых компактных и традиционных для дайверов в современном каталоге Citizen. Тем не менее, с корпусом, который представляет собой значительное уменьшение размера по сравнению со стандартными моделями, эти новые 37-миллиметровые часы для дайвинга Eco-Drive теперь являются самыми маленькими часами Citizen Promaster, доступными в настоящее время.

Новая серия Citizen Promaster Dive 37 мм дебютирует в трех различных цветовых решениях, включая черный, синий и третью версию с корпусом из розового золота с PVD-покрытием, серебряным циферблатом и розовым ремешком. Среди этого трио EO2020-08E (представленный здесь) является наиболее традиционным, так как это, по сути, просто уменьшенная версия полноразмерного 44-мм BN0150-28E, которым я лично владею и часто ношу в течение ряда лет. Я большой поклонник полноразмерных версий этих часов (вы можете прочитать мой обзор одной из самых игривых расцветок прямо здесь), хотя я буду первым, кто признает, что мои запястья не самые лучшие. самый большой, и мне иногда хотелось, чтобы 44-мм версия была немного меньше. Имея это в виду, несмотря на то, что новая серия Citizen Promaster Dive 37 мм представляет собой значительно уменьшенную версию 44-мм модели с эстетической точки зрения, ее пропорции в конечном счете немного отличаются, и это приводит к тому, что эта новая более компактная версия сильно отличается. наручные часы, чем их полноразмерный брат.

С точки зрения дизайна, материалов и функциональности новый Citizen Promaster Dive 37 мм EO2020-08E более или менее идентичен полноразмерной версии, а это означает, что он имеет корпус из матовой нержавеющей стали, однонаправленное вращение на 60 щелчков. безель, вставка из черного анодированного алюминия и плоское минеральное стекло,replica uhren защищающее циферблат. Точно так же прочная завинчивающаяся задняя крышка из нержавеющей стали закрывает обратную сторону часов, а заводная головка с подписью в положении «4 часа» также привинчивается к корпусу, обеспечивая водонепроницаемость на глубине 200 метров. Кроме того, почти так же, как более крупная полноразмерная модель в конечном итоге изнашивается немного меньше, чем указывает ее диаметр корпуса 44 мм, эта новая 37-миллиметровая версия также кажется немного меньше, когда вы действительно видите ее в металле и пристегиваете. до запястья.

Хотя эту модель среднего размера можно назвать Citizen Promaster Dive 37 мм, ее реальный диаметр корпуса составляет 36,5 мм, поэтому на самом деле часы немного меньше, чем их заявленные характеристики. Тем не менее, и без того довольно компактный профиль еще больше усиливается формой безеля, а также небольшим соотношением циферблата к корпусу. Например, внешний вид среднего корпуса может иметь размеры 36,5 мм, но слегка выпуклый внешний край безеля означает, что его верхний край достигает только 35 мм, а его циферблат еще меньше, а диаметр стекла составляет примерно 27 мм. . Это соотношение циферблата к корпусу является основной причиной того, что часы для дайвинга часто носят меньше, чем часы для делового костюма с такими же внешними размерами корпуса, но это восприятие размера становится все более заметным на часах, которые уже имеют более компактные корпуса. из-за того, что сам циферблат фактически становится меньше.

Как человек с меньшими запястьями, которому нравятся более компактные дайверы, лично я не считаю эти новые модели среднего размера слишком маленькими. Однако, если вы подходите к новой серии Citizen Promaster Dive 37 мм, думая, что эти часы будут носить чуть меньше, чем что-то вроде 38 мм Hamilton Khaki Field Mechanical, то вы определенно будете немного удивлены тем, насколько они компактны, когда вы действительно получите их на запястье. Не читая спецификаций и не имея опыта работы с полноразмерными 44-миллиметровыми моделями, было бы легко поверить, что эти новые 37-миллиметровые часы Citizen Promaster Dive имеют корпуса, которые где-то ближе к 35-миллиметровому диапазону, так что это, безусловно, следует учитывать. если вы уже сомневаетесь, не будут ли эти модели среднего размера слишком малы для вашего запястья.

Расстояние между выступами новой серии Citizen Promaster Dive 37 мм было уменьшено до 43 мм (по сравнению с профилем 49,5 мм полноразмерной модели), а ширина между выступами также уменьшена с 20 мм до 18мм. Тем не менее, один параметр, который совсем не изменился, — это толщина часов, и эти новые модели среднего размера имеют ту же толщину 11,6 мм, что и их полноразмерные 44-миллиметровые братья и сестры. Такая толщина корпуса, вероятно, необходима для достижения необходимого уровня водонепроницаемости, но тонкий и плоский профиль полноразмерной модели, возможно, является одной из моих любимых особенностей, и хотя новая версия среднего размера технически имеет то же самое. Толщина бумаги, различное соотношение диаметра и высоты в конечном итоге делает эти часы совершенно другими с точки зрения их общих пропорций и ощущения на запястье.

Циферблат и стрелки новых часов Citizen Promaster Dive 37mm EO2020-08E, по сути, представляют собой уменьшенные версии того, что можно найти на черной модели из полноразмерной серии, с небольшими обновлениями, отражающими более компактные размеры часов. . Матово-черный циферблат украшен белым текстом, полированной выпуклой окантовкой часовых меток, окошком даты в положении «4 часа» и минутной дорожкой, напечатанной вдоль расположенного под углом кольца с разделами. Однако из-за меньшего размера корпуса окно даты кажется немного ближе к внешнему краю циферблата, и хотя это просто из-за того, что версия среднего размера оснащена тем же внутренним механизмом, измененное расположение окна даты также создает, возможно, лучшее ощущение визуального баланса для циферблата.

Телефонная трубка, установленная на новом Citizen Promaster Dive 37 мм EO2020-08E, имеет ту же форму и отделку, что и полноразмерная версия, хотя часовая и минутная стрелки имеют на одну опору из люминесцентного материала меньше, что просто в результате их меньшего размера. Отделка стрелок осталась прежней: полированная часовая стрелка, белая секундная стрелка и большая минутная стрелка в форме стрелки, окрашенная в ярко-оранжевый цвет, с матово-черной центральной частью. Кроме того, как и в полноразмерной модели, люминесцентный материал на циферблате и стрелках светится синим цветом, а для нулевой метки на безеле используется зеленый свет. Тем не менее, вместо фактической метки рядом с окошком даты в положении «4 часа», новая версия среднего размера имеет только очень толстую рамку для самой внешней стороны окна даты, а также полосу светящегося синего цвета. материала, поэтому все 12-часовые метки будут видны в темноте.

В основе новой серии Citizen Promaster Dive 37 мм лежит фирменная технология Eco-Drive Cal. Механизм E168, который представляет собой точно такой же калибр, который можно найти в полноразмерных 44-миллиметровых версиях этой конкретной модели Promaster Dive (отсюда немного обновленное расположение окошка даты). Тем не менее, калибр E168 также является одним из самых популярных механизмов Citizen, когда речь идет о калибрах Eco-Drive с тремя стрелками, и его также можно найти во многих других часах Citizen с указателем времени и даты. Часы Citizen Eco-Drive Calibre E168, способные самостоятельно питаться от естественного или искусственного освещения и предлагающие возможность быстрой настройки отображения даты, обеспечивают проверенную производительность. -Драйв Кэл. E168 предлагает настоящий опыт владения по принципу «установил и забыл».

К 18-миллиметровым ушкам часов Citizen Promaster Dive 37mm EO2020-08E прикреплен черный полиуретановый вентилируемый ремешок, который, по сути, представляет собой уменьшенную версию того, что можно найти на полноразмерной 44-миллиметровой модели. Двухкомпонентный каучуковый ремешок слегка расширяется за ушки, а затем быстро сужается до 16 мм, где он соединяется с простой пряжкой из нержавеющей стали без знака, а сам черный полиуретановый материал кажется немного мягче и эластичнее, чем то, что я помню. собственный пример полноразмерной модели, когда я купил ее несколько лет назад. Хотя сам ремешок, безусловно, более чем пригоден для использования, он немного коренаст по сравнению с компактными часами, хотя со стандартными 18-миллиметровыми ушками также будет совместим практически бесконечный список сторонних опций.

Учитывая, что новая серия Promaster Dive 37 мм представляет собой, по сути, более компактную версию полноразмерной линейки и даже оснащена тем же механизмом Eco-Drive, новые часы меньшего размера стоят столько же, сколько и их более крупные аналоги, а Citizen Promaster Dive 37mm EO2020-08E продается по официальной розничной цене 375 долларов США. Хотя, безусловно, есть люди, которые считают, что полноразмерная версия этой модели немного великовата для их запястий, я уверен, что найдутся люди, которые считают, что эта значительно более компактная версия является немного слишком мал. Тем не менее, новые часы Promaster Dive среднего размера представляют собой не просто уменьшенные версии полноразмерных моделей, а заметно отличающиеся пропорции, и это, в конечном счете, заставляет их ощущаться как совсем другие часы, как только вы на самом деле примеряете их в металле и примеряете на себе. запястье. Для получения дополнительной информации о коллекции часов Citizen Promaster Dive 37 мм посетите веб-сайт https://www.aaawatches.de

С 1941 года семейная компания Marathon занимается производством приборов для измерения времени для союзных войск, создавая культовые часы военного назначения, которые стали чрезвычайно популярными среди любителей военных часов. Одним из основных продуктов канадской часовой компании являются часы SSNAV-D (название расшифровывается как Marathon Steel Navigator 41 мм с датой), которые имеют долгую историю эволюции и непрерывного развития — историю, которую мы здесь, чтобы открыть для себя.

Все началось в 1986 году, когда на базу ВВС Келли доставили первые часы Steel Navigator. Они были разработаны Жаном Морисом Хугененом (нынешним главным часовщиком Marathon) и Леоном Вейном (отцом нынешнего президента Marathon Митчелла Вейна) как наручные часы для пилотов с электрическим приводом, использующие новейшие технологии того времени: кварцевый хронометраж. По запросу военных компания Marathon разработала Steel Navigator, отвечающий строгим военным требованиям, включая бескомпромиссную устойчивость к экстремальным перепадам высоты. Модель Steel Navigator 1986 года, как и следовало ожидать, имела корпус из нержавеющей стали со стандартным циферблатом типа II, и вскоре после этого последовали другие модификации.

Когда в конце 1980-х Marathon начала выполнять государственные контракты на Steel Navigator, некоторые из этих контрактов включали жесткие ограничения, которые не позволяли команде отображать какие-либо элементы брендинга на часах. Тогдашний президент бренда Леон Вейн решил, что владельцы по-прежнему заслуживают того, чтобы знать, что их надежные часы были разработаны с точностью, как говорит Марафон: «Прямо здесь, на Севере». Было принято решение включить слово «ADANAC» на циферблате каждых часов — CANADA, написанное задом наперед. Модели с такой маркировкой встречаются редко, что делает их настоящим предметом коллекционирования. В 1990-х годах новый стандарт MIL-STD-46374F представил вариант композитного корпуса для конструкции Navigator. Это изменение станет воротами в текущую линейку Pilot’s Navigator от Marathon, включая составной 41-мм Pilot’s Navigator, использовавшийся в 1991 году во время операции «Буря в пустыне».

Первоначальный выпуск Marathon Steel Navigator продавался почти исключительно по военным контрактам и никогда не поступал на розничный рынок. Его уникальная история и подлинная целеустремленность инженеров с тех пор сделали его хитом среди любителей военных часов. Первоначальный дизайн прекратил распространение в конце 1990-х годов, и с тех пор просьбы вернуть его в исходной стальной форме набирают обороты как от государственных, так и от государственных организаций. Отвечая на призыв, модернизированный Marathon Steel Navigator 41 мм с датой (SSNAV-D) доступен по контракту, а также для широкой публики. Эти часы-инструменты швейцарского и канадского производства сохранили верность многим аспектам своего предшественника, им можно доверять, они отличаются высокой надежностью на земле и высоко над облаками.

Прямой потомок оригинального Steel Navigator от Marathon, разработанного в 1980-х годах, 41-мм Steel Navigator с датой (SSNAV-D) включает в себя множество обновлений внутри и снаружи. Этот редизайн был в центре внимания президента Marathon Митчелла Вина более пяти лет, работая в тандеме с талантливой командой часовщиков Marathon из Ла-Шо-де-Фон, Швейцария, и производя в соответствии с требованиями правительства NSN: 6645-01-. 698-4275. Возможно, наиболее заметным обновлением является добавление усложнения даты — никогда ранее не встречавшееся ни в одном Steel Navigator. Функция даты была введена для предоставления дополнительных функций пилотным проектам в расширенных развертываниях. Это, в сочетании с безелем 12HR GMT, позволяет легко вести одновременный отсчет времени для двух часовых поясов. Для получения дополнительной информации о том, как использовать безель 12HR, посмотрите интересное видео-инструкцию Marathon ниже.

Стальной двунаправленный безель также увеличился в толщине, благодаря чему появилась большая поверхность для захвата в летных перчатках. На безель также нанесены нанесённые на вставку индексы, повышающие удобочитаемость и долговечность маркировки. Кроме того, часы Marathon Steel Navigator с датой SSNAV-D теперь оснащены ударопрочным синтетическим сапфировым стеклом, представляющим собой усовершенствование по сравнению с закаленным плексигласовым стеклом оригинальной модели. Это, в сочетании с усовершенствованной фирменной системой крепления кристаллов,replica watches позволяет часам выдерживать экстремальные перепады атмосферного давления, что абсолютно необходимо, когда часы Marathon используются боевыми пилотами на больших высотах. Этот кристалл также обеспечивает исключительную четкость и увеличенный угол обзора.

Часы SSNAV-D изготовлены из прочной хирургической нержавеющей стали 316L и имеют завинчивающуюся заводную головку, что позволяет им работать даже при погружении под воду до 10 атм (эквивалентно примерно 100 м/300 футов). Эта повышенная водонепроницаемость была реализована в связи с требованием, чтобы современные пилоты и десантники могли использовать свои часы в любых условиях. Модернизированный корпус сохранил культовый асимметричный дизайн оригинального Marathon Navigator, но теперь с усиленным сужением ушек. Эта более изогнутая форма обеспечивает еще более удобную посадку и делает модель Steel Navigator с датой идеальной для повседневного ношения. Проушины также полностью просверлены, как и подобает часам для военных инструментов, что упрощает быструю замену ремешка и позволяет пользователям выбирать множество различных стилей аксессуаров.

Автономные газовые трубки с тритием включены в каждую часовую метку и, естественно, в минутную/часовую стрелки, обеспечивая постоянную видимость в условиях низкой освещенности. Тритиевые трубки являются самосветящимися, содержащими изотоп водорода, который, в отличие от стандартной фотолюминесцентной краски, не нужно заряжать от внешнего источника света, что означает, что часы будут оставаться полностью разборчивыми в любое время.

На задней крышке находится критически важный элемент — фирменный легкодоступный люк батареи Marathon, который обеспечивает легкую замену батареи конечным пользователем. Как и любые кварцевые наручные часы Marathon, Marathon Steel Navigator с датой оснащен индикатором EOL (End-of-Life), который будет отображаться, когда ваш источник питания заканчивается, поэтому часы не остановятся без предупреждения в нужное время. . Благодаря тому, что F06.412 обеспечивает более длительный срок службы батареи — примерно от 86 до 94 месяцев — SSNAV-D приносит пользу как окружающей среде, так и потребителям. Меньшее количество батарей означает меньше отходов, а также меньше хлопот для пользователей за счет меньшего количества замен батарей в течение всего срока службы часов. Достаточно монеты или швейцарского армейского ножа, чтобы открыть люк, заменить батарею типа 371 и снова завинтить люк. Улучшенная водонепроницаемая прокладка на люке была реализована в конструкции, чтобы обеспечить рейтинг водонепроницаемости 100 м и обеспечить абсолютное спокойствие, предохраняя пыль и влагу от воздействия на движение после того, как люк будет полностью закрыт.

Как и подобает настоящим часам военного назначения, задняя крышка SSNAV-D имеет совершенно новую маркировку, отображающую требуемые характеристики и информацию о модели, а также кивок в сторону Севера с изображением канадского кленового листа. Прочная задняя крышка защищает новый кварцевый механизм: ETA F06.412 с 3 камнями и технологией HeavyDrive/PreciDrive. Стальные навигаторы с датой, ставшие самыми точными часами в линейке электрических часов Marathon, имеют точность ± 10 секунд в год и работают на частоте 32 768 Гц. Это стало возможным благодаря сочетанию почтенной кварцевой технологии ETA, а также кастомизации специально для Marathon.

Компания Marathon улучшила противоударную защиту Steel Navigator, улучшив как механизм, так и окружающий его защитный каркас. В этом конкретном механизме используется технология HeavyDrive от ETA, обеспечивающая обнаружение ударов и управление ими с помощью интегральной схемы. При обнаружении удара двигатель применяет противодействующую силу, чтобы рука не проскальзывала и не влияла на точность движения. Дальнейшей стабилизацией механизма является полностью переработанная система крепления механизма Marathon с использованием кольца для фиксации F06.412 с помощью трех винтов. Это разработано для защиты механизма от нежелательных сил, таких как крутящий момент, вибрация и удары.

Marathon Steel Navigator с Date SSNAV-D также оснащен технологией ETA PreciDrive. Эта технология состоит из блока термокомпенсации, запечатанного в корпусе с вакуумной изоляцией, покрытого латунью, для контроля и реагирования на изменения температуры. Эти особенности, в сочетании с добавленной Marathon завинчивающейся заводной головкой и улучшенной системой водонепроницаемых прокладок, позволяют влаге не влиять на механизм.

Исторически выпускавшиеся исключительно для государственных контрактов и только с циферблатом без даты, Marathon Steel Navigator 41 мм с датой были представлены из-за популярности нынешних композитных 41-мм Pilot's Navigator с датой, а также понимания того, что современным пилотам нужна дата. особенно при подготовке отчетов в полевых условиях. Надежные, долговечные, легко читаемые и забавные в использовании часы с подлинной военной историей — часы Marathon Steel Navigator SSNAV-D 41 мм по цене 830 долларов США.

Ранее сегодня в Париже Жан Арно, руководитель часового подразделения Louis Vuitton, сделал два грандиозных заявления. Первый (и тема этой статьи) — это дебют недавно переосмысленной коллекции часов Tambour. Вторая новость заключается в том, что Louis Vuitton немедленно начнет постепенно отказываться от большей части своей коллекции часов начального уровня в пользу более мелкого производства, даже более дорогих моделей, таких как новый Tambour — вплоть до моделей стоимостью в миллион долларов. -плюс персонализированные часы Louis Vuitton производит для элитных клиентов на своей швейцарской часовой мануфактуре La Fabrique du Temps.

На самом базовом уровне новые Tambour являются воплощением идеи Жана Арно создать высокопрофессиональные (и пользующиеся большим уважением у серьезных энтузиастов) часы со встроенным браслетом производства Louis Vuitton. За последние несколько лет среди серьезных часовщиков стало модным носить мужские часы с ювелирным браслетом в стиле Gerald Genta. Об этом свидетельствуют впечатляющие рыночные показатели таких брендов, как Audemars Piguet с их Royal Oak и Patek Philippe с их Nautilus. За последние несколько лет в этом сегменте появились десятки новых часов — во всех ценовых диапазонах — и все с простой миссией — передать часть привлекательности знаменитых моделей Genta 1970-х годов. Забудем на мгновение о том, что материнская компания Louis Vuitton LVMH также владеет именем Gerald Genta. Для Louis Vuitton имеет смысл производить часы в таком модном стиле, поскольку их миссия состоит в том, чтобы стать более общепризнанным среди серьезных любителей часов. Несмотря на то, что Louis Vuitton уже какое-то время производит высококлассные часы мирового уровня, верно и то, что часто консервативным массам любителей часов может потребоваться много времени, чтобы обратить внимание на новости. Louis Vuitton надеется, что Tambour перестанут быть массовыми роскошными часами и станут выбором энтузиастов в мире, где серьезное отношение к часам сегодня во всем мире гораздо выше, чем в 2002 году, когда была выпущена первая коллекция Louis Vuitton Tambour. запущен.

Tambour 2023 года (от французского термина «барабан» в связи с формой корпуса) не имеет специального названия и называется просто «Louis Vuitton Tambour». На момент запуска будет пять версий, в том числе две модели из стали, двухцветная модель из стали и золота, а также цельная версия из 18-каратного желтого или 18-каратного розового золота. Все в этих часах совершенно новое и тщательно детализировано. Это включает в себя новый циферблат, корпус, браслет и даже механизм. Я надеюсь, что люди увидят эти часы лично, чтобы в полной мере оценить их. На изображениях многое в этих часах может быть обманчиво — например, название «Louis Vuitton» на периферии безеля. Это очень заметно на причудливых маркетинговых изображениях Louis Vuitton. Хотя на самом деле эта деталь тонкая, и вы даже не сможете увидеть, что на ней написано «Louis Vuitton», не присмотревшись к ней очень внимательно. Также впечатляет то, насколько хорошо циферблат Tambour играет со светом. Специалисты по циферблатам в La Fabrique du Temps сделали все возможное, чтобы создать интересный циферблат, одновременно знакомый, свежий, разборчивый и роскошный. Это очень, очень трудно сделать. С учетом сказанного становится ясно, что Louis Vuitton был сильно вдохновлен другими известными часами с тремя стрелками, в том числе большим количеством винтажного вдохновения. Louis Vuitton прекрасно сочетает свою историю, парижскую культуру и часовое наследие в одной прекрасной коллекции Tambour. Для тех, кто, как и я, в восторге от красивых часов с французским дизайном, произведенных самыми способными людьми в Швейцарии, новый Tambour, безусловно, вызовет восторг. Точная причина, по которой люди когда-то неодобрительно относились к часам «модных домов» (их акцент на эстетике и красоте), теперь помогает Louis Vuitton производить продукт, который достаточно хорош для мейнстрима, но действительно производит впечатление на коллекционеров часов. Если вы еще не заметили, мы живем в эпоху, когда высококачественные часы от модного дома, такого как Louis Vuitton, становятся все более привлекательными, чем что-либо еще.

Несмотря на свою относительную молодость, Жан Арно зарекомендовал себя как отличный куратор вкуса и популярности в сегменте элитных часов. Он, естественно, поглощает огромное количество информации, связанной с тем, о каких часах говорят люди, а также о том, что привлекает его собственные интересы. В новом Tambour вы можете четко увидеть элементы часов, которые нравятся Жану, и другие детали, которые призваны помочь другим в переполненном пространстве роскошных часов оценить его видение. Кажется, это привело к тому, что часы Tambour сочетают в себе ДНК Louis Vuitton с коллективным ощущением того, что популярно в современном часовом искусстве.

Форма корпуса Tambour осталась, но в форме, не похожей ни на что из того, что было до него. Не только в размерах, но и в том, как корпус сконструирован и собран. Корпус имеет ширину 40 мм, но изнашивается в основном из-за конструкции без выступов и толщины корпуса 8,3 мм. Louis Vuitton отмечает, что, несмотря на то, что Tambour уже тонкий (8,3 мм), он «изнашивается» еще меньше, как часы толщиной 5 или 6 мм. Соответственно, Louis Vuitton позиционирует Tambour как унисекс-часы. Откровенно говоря, это мужские часы, но их могут носить и женщины, которые ищут что-то не слишком большое, но при этом мужественное по дизайну.

Браслет элегантно сливается с дизайном корпуса и является одним из центральных элементов нового Tambour. Вполне вероятно, что Louis Vuitton в будущем будет экспериментировать с версиями нового Tambour на ремешке, но было бы обидно отделить этот футляр от браслета, который был разработан для него. Первое, за что Louis Vuitton заслуживает похвалы,replica uhren так это за новый дизайн браслета, который сразу не похож на что-то другое, представленное на рынке. Спасибо Louis Vuitton за то, что они не срезали углы, например, решили использовать звенья браслета, которые изгибаются по мере их сужения, в отличие от использования более прямых линий для сужения. Это небольшое визуальное изменение связано с относительно высокими дополнительными производственными затратами, учитывая как необходимость создания большего количества уникальных деталей часов, так и использование более сложных методов отделки. Браслет Тамбура тоже тонкий и удобный для ношения на запястье. Это вторая вещь, которую Louis Vuitton уловил правильно.

Однако я думаю, что браслет предоставляет больше возможностей для исследований и разработок в виде застежки для развертывания. В этом нет ничего плохого, но я просто думаю, что со всеми уникальными деталями и элементами часов в целом раскладывающийся браслет может стать еще одной областью дифференциации бренда. Такие компании, как Louis Vuitton, могут легко выделиться среди конкурентов, сосредоточившись на тех областях часов, которые другие компании не могут или не хотят делать. Большую часть времени часовые бренды слишком устали от создания совершенно уникальных деталей для часов второго уровня, таких как браслет (как бы они ни были важны, бренды по-прежнему уделяют больше внимания корпусу часов и механизму, чем браслету. Даже если владелец, вероятно, взаимодействует с браслетом больше, чем с корпусом или механизмом). Louis Vuitton — достаточно крупная и богатая компания, чтобы разработать не только уникальный браслет для Tambour, но и браслет с новой (или, по крайней мере, оригинальной) системой открывания и закрывания. Опять же, нет ничего плохого в том, что на Тамбуре работает бабочка, но я думаю, что это та область, где Louis Vuitton может получить гораздо больше удовольствия в будущем. Это также область, в которую большинство других брендов не стали бы вкладывать деньги в исследования и разработки. Так что, если бы Louis Vuitton удалось придумать что-то интересное, это помогло бы им еще больше выделиться на рынке.

Внутри новых часов Tambour находится механизм, известный как калибр LTF023. Это первый автоматический механизм с тремя стрелками собственной разработки Louis Vuitton, а его разработка и производство являются результатом сотрудничества между La Fabrique du Temps в Женеве и компанией, специализирующейся на механизмах, известной как Les Cercle des Horlogers, расположенной в Ла-Шо-де. -Фонды. В автоматическом механизме толщиной 4,3 мм используются специальные системы, предназначенные для использования в очень сложных часах, которые разрабатывались в La Fabrique de Temps на протяжении многих лет. Это включает в себя такие функции, как уникальный спусковой механизм, а также маслянистую плавность хода при ручном заводе через заводную головку. Механизм работает на частоте 4 Гц с запасом хода 50 часов. Эстетика механизма великолепна, многие поверхности моста покрыты матовым блеском, а микроротор с гильошированной гравировкой изготовлен из чистого золота (вес способствует эффективности инерции завода). Движение показывает только время с вспомогательным секундным индикатором.

Самым важным в механизме является его сертификация как хронометр. Это не хронометр COSC, а скорее хронометр, сертифицированный Женевской обсерваторией (Фонд TIMELAB), где выдается еще один сертификат — Женевская печать. Учитывая, что части механизма производятся за пределами кантона Женева (в Ла-Шо-де-Фон), я подозреваю, что Тамбур не полностью соответствует региональному элементу, необходимому для получения Женевского женева. С учетом сказанного, Tambour получает аналогичный результат теста производительности и скорости с механизмом, заключенным в корпус часов (чтобы убедиться, что он удовлетворяет требованиям стандарта ISO 3159). Напомним, что сертификация COSC Chronometer только проверяет механизм вне корпуса, что на самом деле не так хорошо, как тестирование механизма после того, как руки были приложены и он был помещен в корпус в окончательных наручных часах. Вы можете наблюдать за механизмом через заднюю крышку из сапфирового стекла часов. Сам корпус водонепроницаем до 50 метров. Над циферблатом, конечно же, также находится сапфировое стекло с антибликовым покрытием.

Я легко мог бы написать целую статью о дизайне и конструкции циферблата нового Tambour. Louis Vuitton предлагает его в пяти различных цветах при запуске, и он действительно великолепно выглядит, когда его визуализируют различными способами. Задача для Louis Vuitton была впечатляющей. Им нужно было отразить сущность как современного, так и винтажного часового искусства, а также ДНК бренда Louis Vuitton. Дизайн должен был быть новым и свежим, но в то же время вневременным и знакомым. Чтобы добиться этого, потребовались сотни вариаций, и, несмотря на это, конечно, найдутся те, кто считает, что Louis Vuitton мог бы еще больше развить дизайн циферблата Tambour. На мой взгляд, циферблат отличный, и единственное, с чем я бы продолжил экспериментировать в будущем, — это разные стили стрелок. Например, я до сих пор не понимаю, почему частично скелетонизированные стрелки так нравятся дизайнерам на циферблатах, которым они не нужны и не улучшают читаемость. Стрелки и часовые метки покрыты люминесцентным составом SuperLumiNova, и это хорошо.

Циферблат часов Tambour — это шедевр отделки поверхности и разумного использования доступного пространства (заметьте, в трех измерениях). Общий дизайн напоминает прекрасное сочетание красивых циферблатов столетней давности с некоторыми технологиями производства, которые я никогда раньше не видел. Более впечатляющим является использование циферблатом глубины и отрицательного пространства. Участки циферблата, которые приподняты вверх, дополняются утопленными участками. Многие из этих небольших изменений уровня плоские и полированные. Этот угол, где используются полированные элементы, позволяет циферблату игриво ловить свет, но таким образом, чтобы он не отражался обратно на вас, вызывая проблемы с читаемостью. Это действительно очень умно и делает циферблат исключительно интересным тем, насколько хорошо он смотрится при детальном рассмотрении. Louis Vuitton доказывает ценность циферблата, демонстрируя, насколько хорошо он выглядит в различных цветах, предлагая как популярные тона, такие как синий, так и более смелые тона, такие как сталь на стали или темно-коричневый. Особо следует отметить тонкую, но очень эффектную вертикальную брашировку, использованную для отделки центра циферблата Tambour. В целом циферблат кажется достаточно полным и достаточно интересным, но никогда не слишком загроможденным или сложным. Дизайнерам Louis Vuitton или производственной команде La Fabrique du Temps это было нелегко.

В этом дизайне впервые на циферблате часов Louis Vuitton написано «Париж». Если вы заметили, на этом циферблате также написано (сокращенно, чтобы текст был элегантным и симметричным) «Fabrique en Suisse». Louis Vuitton нужно было сделать это правильно, потому что обычно странно размещать два географических названия на одном и том же циферблате часов. Здесь я думаю, что они делают хорошую работу, потому что это сначала напоминает вам, что продукт от дома Louis Vuitton со штаб-квартирой в Париже, Франция, но также и то, что этот особый ремесленный продукт сделан специалистами, которые, естественно, находятся в Женеве, Швейцария. . Таким образом, я думаю, что Louis Vuitton правильно уловил терминологию брендинга и происхождения продукта на циферблате.

При запуске Louis Vuitton сосредоточится на двух стальных версиях Tambour — эталонной версии W1ST10 с серебряным циферблатом и эталонной версии W1ST20 с синим циферблатом. Также в этом году будут доступны двухцветные часы Tambour из стали и 18-каратного розового золота, а также модель из 18-каратного желтого золота с серебряным циферблатом и модель из 18-каратного розового золота с темно-коричневым циферблатом (мой личный фаворит). . Louis Vuitton, по-видимому, сейчас принимает ограниченные предварительные заказы, а новые часы Tambour, как сообщается, начнут поставляться в сентябре 2023 года. Людям действительно понравятся эти красивые новые роскошные часы Louis Vuitton для ежедневного ношения, как только они узнают их лично. Эта конкретная цена и стиль часов очень конкурентоспособны, но Louis Vuitton предлагает желанное имя, привлекательный продукт и захватывающую историю. Стоимость часов Louis Vuitton Tambour из стали составляет 19 500 евро. Двухцветная модель из стали и золота стоит 28 000 евро, а часы Tambour из 18-каратного желтого или розового золота — 55 000 евро.

Говоря о винтажных хронографах Citizen, пожалуй, ни одна другая модель не привлекает столько внимания энтузиастов, как Chronograph Challenge Timer Tsuno 1973 года в стиле быка. Надежные характеристики этого классического хронографа, плавный, почти органичный дизайн и нестандартная компоновка сделали его фаворитом среди классических хронографов с 70-х годов до наших дней. В последние годы он также пережил некоторое культурное возрождение благодаря (слегка анахроничному) звездному повороту на запястье актера Брэда Питта в фильме Квентина Тарантино 2019 года «Однажды в Голливуде». В 2023 году исполняется 50 лет с тех пор, как этот любимый фанатами дизайн появился на сцене, и Citizen стремится вернуть волшебство этого дизайна для нового поколения энтузиастов с помощью своего последнего выпуска, который переосмысливает базовый дизайн в смелом, сверхфункциональном современном стиле. свет. Новая ограниченная серия Citizen Promaster Tsuno Chrono 50th Anniversary существенно переосмысливает основной дизайн хронографа Bullhead, но отдает дань уважения как винтажным, так и современным сторонам компании, предлагая один из самых сложных и многофункциональных современных хронографов.

Начнем с того, что золотистый корпус часов Citizen Promaster Tsuno Chrono 50th Anniversary из нержавеющей стали радикально отличается от своего предшественника 70-х годов. При ширине 45 мм этот сложный дизайн создает внушительную мускулистую фигуру на запястье с уникальным многослойным профилем корпуса. В отличие от округлой, похожей на гальку формы кузова оригинального Challenge Timer, модель Tsuno Chrono 50th Anniversary использует философию дизайна, состоящую из нескольких частей. Короче говоря, изогнутый бочкообразный узел с перевернутыми ушками и задняя крышка образуют единое целое, в то время как круглая средняя часть корпуса и черный безель с ионным покрытием напоминают традиционный круглый секундомер, установленный поверх этого базового слоя. Несмотря на то, что это заметно отличается от своего предшественника, это сам по себе динамичный дизайн с сочетанием острых граней, радиально зачищенных поверхностей и полированных бликов, которые ловят свет практически под любым углом. Тем не менее, это дизайн, который представляет каждую часть своей толщины 15,3 мм на запястье, а структура корпуса подчеркивает, а не скрывает эту значительную высоту. Кроме того, они удивительно тяжелы для кварцевых часов, хотя ощущение на запястье этого массивного куска металла смелого размера несет в себе свое дерзкое очарование. Фирменные кнопки хронографа Tsuno с выпуклой головкой выполнены из полированной черной ионизированной пластины в положении 11 часов и 1 часа по бокам массивной заводной головки, сохраняя самую запоминающуюся черту своего предшественника 70-х годов. В положении «5 часов» имеется дополнительная комбинированная кнопка/заводная головка для установки и отключения усложнения будильника, но это дополнение, вероятно, вызовет критику со стороны энтузиастов за нарушение общей симметрии дизайна. Promaster Tsuno Chrono 50th Anniversary — это одновременно праздник хронографов бренда 70-х годов и мастерства современных спортивных часов, и Citizen подтверждает это, оценивая этот корпус как удивительно здоровенный — 200 метров водонепроницаемости.

В циферблате часов Promaster Tsuno Chrono, посвященных 50-летию, Citizen продолжает сложную и впечатляющую визуальную философию корпуса. Вместо двух регистров оригинальной версии (с подразумеваемым третьим дополнительным циферблатом в положении «6 часов» для окошка даты) бренд размещает квартет дополнительных циферблатов в положении «12 часов», «3 часа», «6 часов». и 9 часов. Приподнятая поверхность основного циферблата образует характерный X-образный узор из матового и полированного золота. На запястье это выглядит дико, но удивительно сбалансировано и симметрично, с четкими, лаконичными дополнительными циферблатами хронографа на 12 и 6 часах, уравновешиваемыми 3-часовой секундной шкалой и четким графическим индикатором запаса хода на 9-ти часах. 'Часы. Часы Promaster Tsuno Chrono 50th Anniversary невероятно функциональны, поэтому такие элементы дизайна, как внешнее кольцо с часовой стрелкой, должны выполнять несколько функций — например, действовать как тахиметрическая шкала, секундная шкала и точка крепления тонкого плавающего индикатора. прикладные индексы. В 4:30 бренд поместил индикатор включения/выключения для усложнения ежедневного будильника, работающего в сочетании с центральной стрелкой будильника с красной стрелкой. Хотя энтузиасты часто расходятся во мнениях относительно окна даты в 4:30, размещение даты в 1:30 в этих часах является одним из самых неортодоксальных и потенциально вызывающих разногласия за последнее время.

Часы Promaster Tsuno Chrono 50th Anniversary оснащены собранным вручную кварцевым механизмом калибра E210 с питанием от света. Благодаря 12-часовому механическому кварцевому хронографу и ежедневному будильнику калибр E210 предлагает надежную функциональность и впечатляющие характеристики. Легкая система зарядки Eco-Drive может обеспечить до восьми месяцев запаса хода при полной зарядке и обеспечивает впечатляющую точность +15/-15 секунд в месяц. Citizen явно уделил большое внимание тактильным ощущениям от работы с этим хронографом, а твердое и быстрое ощущение кнопок впечатляет даже по сравнению с традиционными механическими хронографами с кулачковым рычагом. Аналогичным образом, механический ход центральной секундной стрелки хронографа добавляет харизмы общему представлению, даже если его несколько подрывает кварцевый секундный циферблат в положении «3 часа».

Чтобы завершить дизайн, Citizen снабдил модель Promaster Tsuno Chrono 50th Anniversary классическим кожаным раскладывающимся ремешком темно-коричневого цвета. Этот ремешок имеет множество визуальных текстур и цветовых вариаций, что придает дизайну харизматичное ощущение возраста прямо из коробки. Тем не менее, сама раскладывающаяся застежка слишком проста даже для этой ценовой категории, а интеграция с перевернутыми ушками, как правило, подчеркивает ощущение объема этого корпуса на запястье.

Поскольку самому известному винтажному хронографу Citizen исполняется 50 лет, новая ограниченная серия Citizen Promaster Tsuno Chrono 50th Anniversary отмечает эту веху не прямым повторением того, что было раньше, а тем, что выводит дизайн хронографа Bullhead на новые рубежи современных характеристик и дизайна. Будет выпущено всего 3000 экземпляров Citizen Promaster Tsuno Chrono 50th Anniversary, и сейчас часы можно приобрести у официальных дилеров. Рекомендуемая производителем розничная цена для этой модели составляет 1195 долларов США на момент публикации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.aaawatches.de

Когда дело доходит до часовых брендов, которые имеют законную историю производства подводных часов, Seiko находится прямо среди самых легендарных имен в отрасли. Однако, когда дело доходит до современных дайверских часов Seiko Prospex, кажется, что бренд любит хорошее переиздание почти больше, чем Голливуд любит римейк, и в качестве своего последнего нового выпуска 2023 года Seiko создала премиальную версию своих самых первых часов для дайвинга. с 1965 года. Эта новая модель, официально известная как Seiko Prospex 1965 Diver's Re-Creation Limited Edition SJE093, оснащена калибром из семейства тонких механизмов 6L и точно воспроизводит оригинальный дизайн и пропорции оригинальных винтажных дайверских часов 62MAS. в то же время извлекая выгоду из современных материалов и превосходных технических характеристик.

Корпус новых часов Seiko Prospex 1965 Diver's Re-Creation Limited Edition SJE093, изготовленный из нержавеющей стали, имеет диаметр 38 мм и толщину 12,5 мм, и, как и оригинальная винтажная модель, эта новая ограниченная серия премиум-класса имеет прочную завинчивающуюся заднюю крышку. который даже украшен такой же гравировкой эмблемы дельфина. Хотя общий внешний вид почти идентичен винтажным дайверским часам 62MAS 1965 года, был сделан ряд тонких современных обновлений в отношении материалов и функциональности часов. Стекло теперь выполнено из сапфира коробчатой формы с антибликовым покрытием на нижней поверхности, безель времени вращается в одном направлении, черный каучуковый ремешок теперь изготовлен из высокопрочного силикона, а заводная головка в положении «3 часа» завинчивается. к корпусу, чтобы помочь увеличить рейтинг глубины до 200 метров, а не 150 метров, как у оригинальной модели 1960-х годов.

Подобно внешнему виду часов, циферблат новой ограниченной серии Seiko SJE093 также является почти точным воссозданием того, что можно найти внутри оригинальных винтажных 62MAS 1965 года (изображение включено в галерею ниже для справки), хотя он имеет современный люминесцентный материал и слегка обновленный текст, отражающий его улучшенные характеристики. Темно-серая поверхность с узором «солнечные лучи», большие прямоугольные часовые метки, стрелки в виде жезлов и окошко даты в положении «3 часа» были точно воспроизведены на новых часах SJE093, хотя на стрелках и часовых метках используется современный Seiko Lumibrite для максимального снижения шума. легкая читаемость, а текст в нижней половине циферблата был обновлен, чтобы отразить как увеличенный рейтинг глубины, так и большее количество драгоценных камней внутри нового механизма Calibre 6L37, который приводит часы в действие.

Внутри новых часов Seiko Prospex 1965 Diver’s Re-Creation Limited Edition SJE093 находится автоматический механизм калибра 6L37, который является частью линейки тонких механизмов бренда 6L, которые часто устанавливаются на его более премиальные модели King Seiko. Работая на частоте 28 800 полуколебаний в час (4 Гц) с запасом хода около 45 часов, Seiko 6L37 выигрывает от более высокой частоты ударов по сравнению с различными семействами механизмов Seiko начального уровня (которые работают на частоте 3 Гц). модифицированная версия существующего калибра 6L35, которая была обновлена, чтобы соответствовать стандартам долговечности и ударопрочности дайверских часов Seiko Prospex. Помимо превосходных характеристик на бумаге, более тонкий дизайн Seiko Cal. 6L37 — это то, что позволяет новой лимитированной серии SJE093 для дайверов быть более чем на полмиллиметра тоньше, чем популярная модель Seiko SPB143, которая предлагает большую часть той же конструкции сердечника, но с менее продвинутым механизмом и немного большим профилем корпуса.

Как уже упоминалось, это едва ли не первые современные часы Seiko, основанные на дизайне оригинальной дайверской модели 62MAS, и различные модели с этой излюбленной фанатами эстетикой существуют по удивительно широкому диапазону цен. В то время как такие модели, как SPB143, можно купить чуть более чем за тысячу долларов, ограниченная серия SLA017 2017 года стоила дороже, чем многие роскошные швейцарские часы среднего уровня, и эта последняя модель, безусловно, больше соответствует этой премиальной цене. подход. Новые часы Seiko Prospex 1965 Diver's Re-Creation Limited Edition SJE093, выпущенные ограниченным тиражом в 1965 экземпляров (отсылка к году, когда Seiko выпустила свои самые первые часы для дайвинга) и упакованные в коробку в стиле ретро, сопровождаются официальной розничной продажей. цена 3500 долларов США, что ставит его в верхнюю часть стандартного каталога Seiko, прежде чем вы начнете проникать на территорию Grand Seiko. Кроме того, конкуренция среди дайверов, вдохновленных винтажом, становится жесткой, как только вы попадаете в эту сферу, а новые Seiko SJE093 значительно дороже, чем Oris Divers Sixty-Five, и по цене соответствуют коллекции Tudor Black Bay. Тем не менее, SLA017 по аналогичной цене был полностью распродан еще в 2017 году, так что рынок для этих премиальных дайверских часов Seiko явно существует, несмотря на то, что многие другие коллекционеры считают, что такой тип финансовых затрат должен получить слово «грандиозный» рядом с логотип Seiko на циферблате. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.aaawatches.de